ベビードール・ドレスが映す「女性の服」への視線

1994年、あるレビュアーはコートニー・ラヴのスタイルを「小児売春宿の外のゴミ箱に転がっているような服を着た、くたびれたベイビー・ジェーン」と評した。そして2026年の今、同じ論争が再び繰り返されている。

バルセロナから始まった波紋

今月初め、オリヴィア・ロドリゴはSpotifyのストリーミング記録達成を記念し、スペイン・バルセロナで小規模なコンサートを開催した。彼女が選んだ衣装は、花柄のベビードール・ドレスに、ピンクのブルーマーズ、膝丈のレザーブーツというスタイルだった。この組み合わせはほぼ即座にオンライン上で激しい論争を引き起こした。「セクシーな赤ちゃんのように見える」「ペドコア（小児性愛的）だ」という批判が相次いだ一方、彼女の服装選択の自由を擁護する声も多く上がった。

ロドリゴ本人には、明確なインスピレーション源があった。彼女は最近のインタビューで、キャット・ビェランドやコートニー・ラヴといった1990年代のアーティストたちから影響を受けていると語っている。両者は当時、ベビードール・ドレスをパンク・ロックと組み合わせることで、少女性の性的対象化に意図的に抵抗していた。しかしそのラヴ自身も、まったく同じ理由で同じ批判を受けていたのだ。

この論争は、一着の服をめぐる単純な好みの問題ではない。ファッション史家たちによれば、ベビードール・ドレスの歴史は200年以上にわたり、子どもと大人の衣装の境界線をたえず行き来してきた。その軌跡をたどると、服装そのものよりも、それを着る女性に向けられてきた「視線」の問題が浮かび上がってくる。

「子ども服」と「大人服」の境界線はいつ生まれたか

そもそも、子ども服が大人服と明確に区別される独立したカテゴリーとして大量生産されるようになったのは、アメリカでは20世紀初頭のことに過ぎない。それ以前の多くの時代、子どもたちはしばしば大人と同じような服を着ていた。ヴィクトリア朝時代には、コルセットを着用していた子どもさえいた。

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グラスゴー芸術学校のデザイン人類学者、オード・ル・ゲネックによれば、短くゆったりとした衣服——いわゆるベビードール・シルエット——はもともと、どんな性別の子どもでも動き回りやすい実用的な選択肢として生まれたという。1855年製のアメリカの男の子用の服は、今日ロドリゴやサブリナ・カーペンターがツアーで着るようなベビードール・ドレスとほぼ同じ形をしている。

大人の女性がこのシルエットを取り入れ始めたのは1860年代頃だ。当時、多くの女性が馬の横乗りから自転車通勤へと移行しており、短い丈のドレスやボトムスは単純に機能的だった。しかしこの「機能的な選択」でさえ、当時は「下着を見せているようだ」と激しく批判された。その後、似たスタイルのボトムスはアメリア・ブルーマーにちなんで「ブルーマーズ」と呼ばれるようになり、女性の権利運動のシンボルになった——が、ブルーマー自身も「男性的すぎる」という批判に屈し、最終的にはその服を手放すことを余儀なくされた。

1950〜60年代、このシルエットは再び意味を変えた。デザイナーのシルヴィア・ペドラーが第二次世界大戦中の生地不足に対応するためナイトガウンを半分に切ったことが、現代的なベビードール・ドレスの原型を生んだ。そして1956年の映画『ベビー・ドール』——年上の男性と強制的に結婚させられる19歳の少女を描いた作品——と結びつくことで、このシルエットは性的なシンボルとして再解釈された。実用性の記憶は薄れ、若い女性の過度な性的対象化と複雑に絡み合う「問題含みの記号」へと変化していった。

「監視」は服ではなく、着る人に向けられている

ラトガーズ大学カムデン校で児童研究を専門とするダニエル・クック教授は、子ども服と大人服の境界線は主に「女の子にとって何が年齢にふさわしいか」という観念に基づいて引かれてきたと指摘する。大量生産の時代が到来すると、「ティーンエイジャー」「サブティーン」「プレティーン」「ジュニア・ミス」といった新しい消費者カテゴリーが次々と生まれ、それぞれに対応した服が販売された。1990年代には「トゥイーン」という概念が確立し、リミテッド・トゥーのような専門店が登場した。そしてカテゴリーが細分化されるたびに、「女の子の体をいつから見せてよいか」という交渉が、服飾産業と社会の間で繰り返し行われてきた。

現在、子ども服と大人服の区別は再び曖昧になりつつある。SNSがアルゴリズムによって年齢を超えた均質な美学を広め、ルルレモンやザラは子どもにも大人にも人気のブランドとなった。リミテッド・トゥーは最近、プリーツスカートやポロシャツを大人サイズで展開し始めた。

しかし、ファッションが変化しても、女性の服装を scrutinize（精査・監視）する文化的習慣は変わらない。論争の渦中、コートニー・ラヴは自身のInstagramストーリーでロドリゴを支持する一連のリールを再投稿した。その一つにはこう書かれていた。「私のベビードール・ドレスは、死んでも手放さない」。

日本においても、この問題は他人事ではない。原宿のデコラ系ファッションやロリータファッションは、海外から「ペドフィリア的」と誤解されることがある一方、当事者たちは自己表現や「少女性の自律的な再解釈」として位置づけてきた。服装と視線をめぐる論争の構造は、文化を超えて驚くほど似通っている。